水果市场的图片集

15-02-11，Berastagi, Indonesia

图片集: Berastagi, Indonesia 2011

充滿色彩的卡羅高原

14-02-11，Berastagi, Indonesia

色彩豐富的水果是這裡的特點

Berastagi坐落在卡羅鎮的主要路線，鎮內的主要經濟活動圍繞在豐富多彩的水果，蔬菜市場還有旅遊業等，其中百香果是這裡的名產之一。走入水果市集你會發現到處都是多姿多彩的水果，不同的種類，不同的大小，但是它們看起來都是那麼的美麗誘人。


图片集: Berastagi, Indonesia 2011

原來棉蘭也有云吞面

14-02-11，Berastagi, Indonesia

正宗棉蘭云吞面

棉蘭雲吞面的味道比較淡，但还是有它的獨特之處

在咖啡店裡閱讀報紙打發​​時間的當地華人與卡羅人

今早搭乘公車離開了沙摩西島，即將前往距離一百公里外的卡羅高原，Berastagi是個位於海拔一千米以上的高原地區，所以這裡常年都保持著溫和的天氣。今天在同一輛的公車內還有另外兩名外國的遊客，剛好他們也是要來這裡，所以我不需要跟司機說我在哪裡下車，到了這個城鎮後很自然地司機就會提醒我們。

還沒來到這里之前，我對這個城鎮完全是一頭霧水，在途中我猛讀寂寞星球為的就是多認識這個地方，最後得知這裡有個白菜紀念碑(Cabbage Monument)的地標，所以我就以這座地標作為記號，經過五個小時折騰又驚險旅程後我來到了Berastagi鎮。

今天是陰天所以一下車就可以感受到涼爽的空氣，由於時間已經不早，下車後我就立刻到Losmen Sibayak Guesthouse去問住宿的價錢，經多一番的商討後員工們還是不肯減價，後來我決定到另外一家客棧叫Wisma Sibayak Guesthouse去詢問，這兩家客棧其實是是來自同一個的老闆，可是前者的價格會比較高，這裡有簡單的雙人房，公用浴室，一晚的價格是五十千印尼盾。

我放下了背包後就步行到大街去並前往聞名的水果市場去看看，原本我只是想要買一些山竹還有草莓當今天的晚餐，哪知道當我正準備回客棧的途中被我發現了一家當地華人開的麵食檔。我感到好奇並前往去看個究竟，老闆看到我的到來後誤認為我是印尼華僑並跟我說閩南語。

寧靜的多巴湖

 12-02-11，Lake Toba, Samosir Island

寧靜的多巴湖，隨著與藍天白雲的結合，它形成了一幅美麗的風景，

當人們站在山上望向湖泊的時候，它是一個充滿遐想的自然界美景，

湖泊的岸邊建了一棟小房子，山上寬闊的草原都是一片荒涼的植物，

望著湖泊時也許會感到少許的孤寂，但這一刻的心情是多麼地美妙。

巴塔克人

巴塔克小孩

居住在莎摩西島（Samosir）上的人民多數來自巴塔克族，根據官方的粗略計算目前巴塔克族人都聚集在北蘇門答臘的多巴湖一帶，目前估計有大約四千萬人，從棉蘭乘搭巴士一路前往多巴湖的途中不難發現每隔一段路就會有一間教堂，而且每一間的大小，顏色，還有設計都不一樣。

根据歷史記載還有考古證明，在二千五百年前第一批來到北蘇門答臘的巴塔克族人分別來自台灣，菲律賓還有婆羅洲的原著民。巴塔克人雖然常被認為是孤立的民族，主要是因為他們居住在內陸，遠離了歐洲殖民者航海，可是卻有證據證明他們曾參與貿易及接觸其他鄰近王國逾千年以上。

目前巴塔克人主要以耕種業為主，種植稻米，蔬菜，水果，還有捕魚。由於工作的關係地理位置對他們來說是非常重要，所以他們常常會遷移到合適的地方居住。因為受到歐洲傳教士的影響，巴塔克人多數都是信奉基督教，只有少數是信奉回教。直到現在巴塔克人依然在日常生活中使用它們各自的語言，巴塔克語分別有幾種，可是彼此的差別並不大。

對巴塔克人來說，文化傳統是他們最重要的一環，結婚的時候他們還保持著巴塔克族的習俗。此外雕刻也是其中一個很重要的文化傳統，因為這關係到傳統的房子建設，還有他們善於製造手工藝品，製作的方法是採用最原始的雕刻方式。

HORAS

Samosir Island, Lake Toba 12.02.11

"HORAS"這個字在巴塔克語裡是代表"歡迎"，"你好"，"早午晚安"還有"再見"的意思，在沙漠西島上這一個字常常出現在各大的民宿，餐館，景點，還有路上，我第一次接觸這個生字的時候還以為它原自於西班牙語，因為念的時候有點像HOLA，後來發現原來它是巴塔克族語裡的一個字，我發現在他們溝通的時候会有一點西班牙語的味道，尤其是巴塔克的音樂，曾經有幾次我乘搭當地的公車，在車上聽了一些巴塔克的音樂和歌曲，歌曲的旋律與曲風輕鬆自在，琅琅上口，那一類型的歌曲感覺就是你聽過之後會跟著哼的曲子，當公車播放著巴塔克音樂在山上行駛的時候，此刻整個人都會感到很輕盈還帶點快樂。

棉蘭是個多元種族的城市

Mesjid Raya，棉兰最大的清真寺

棉兰 10.02.11

棉蘭是繼雅加達和泗水之後的印尼第三大城市，亦是蘇門答臘最大城市及全東南亞最大的工業城市。棉蘭沒有單一多數的民族群體，最大的民族群體是爪哇，華人，巴塔克，米南卡保，曼特寧巴塔克，卡羅，南印度人，北印度人，還有其它的少數民族。目前居住在棉蘭的華人大約有50萬人，也有頗具規模的泰米爾人社區。

每個民族都有各自的特別美食，所以在棉蘭的每一個角落都可以發現令人垂涎的食物。由甜式爪哇美食，美味的巴塔克烤豬肉，巴東菜，可口的中國式麵條，還有辛辣的印度咖哩，這些美食提供24小時全的天候服務，一個星期7天。這城市本身是印尼各大旅遊景點當中頗有名氣的“美食旅遊”景點。

市內同時使用印尼語、爪哇語、馬達語，華人則使用福建話（閩南語）、粵語、興化話(莆田話)、潮州話、海南話、福州話、棉蘭華語、及泰米爾語。棉蘭閩南語，又稱棉蘭福建話，是一種在棉蘭使用的閩南語域外變體。這種語言是由早期閩南移民過番到棉蘭定居而帶到那裡的語言。這種閩南語夾雜了許多馬來語詞彙。音韻調三方面都和對岸馬來西亞檳城的檳城閩南語有很大的共同點。

這城市的市中心有許多荷蘭殖民時期留下來的荷蘭式的綠地，草坪，公園還有古老的荷蘭式建築物（現在變成了政府機關或商業企業的辦公司）和其它嶄新的建築物，店屋和數百間的現代商場聚集在一起。總體而言，棉蘭不是一個真正的旅遊目的地，它更像中途轉站的一個城市，從棉蘭我們可以選擇到“遠離塵囂”的Berastagi，Bukit Lawang人猿保護區，還有日益流行的多巴湖。

棉兰市中心的街道

棉蘭的繁華可以從繁忙的街道上看出，除了黑夜以外，白天的棉蘭在街道上行使的交通工具似乎都沒有停止過。棉蘭市的街道很闊，私家車，摩多車，羅里，還有公共交通工具都把這些寬闊的道路給擠滿。走在人行道旁，或者越過馬路的瞬間最讓我感到擔憂的事情就是道路的情況，你必須時時刻刻保持機警，確定了紅綠燈顯示紅燈而且是沒有車後才可以越過繁忙的道路。

荷兰式的建筑物，现在已成为某机构的办公司

棉蘭這城市跟檳城有一些相似的地方就是它們都曾是歐洲人的殖民地，至今在市內還遺留著許多殖民時期的建築物。如果有了解關於印尼的歷史就可以知道，在十六世紀的時候，荷蘭人最初是通過荷蘭東印度公司對印尼實行殖民統治。但是在1799年，東印度公司解散後殖民地被荷蘭政府接管，史稱荷屬東印度。

Tjong A Fie Mansion

屋内的设计都是采用传统中式及维多利亚风格

Tjong A Fie是一名聞名印尼棉蘭的昔日亞洲富豪之一，年級輕輕就從中國來到印尼居住並發展他的事業，這間豪宅是他在市中心的唯一一間的房子，目前已經開放供遊客參觀，但是他的後裔還居住在屋子內。豪宅的設計是參考他的叔叔(張弼士)在檳城的豪宅，屋內的院子，房間，壁畫，還有大廳都有很多的相似之處。

目前居住在棉蘭的華裔大約有50萬名，他們多數是以閩南語作為平日溝通的語言，中文也非常普遍。棉蘭市內也有多間非常大型的寺廟，還有私人的三語小學及中學，所謂的三語就是印尼語，華語，還有英語。

市区内的基督教堂

由於棉蘭是個多元種族形成的城市，這裡的原住民和少數的華裔都是基督教徒，在棉蘭或者周邊的城鎮看到的教堂絕對不會比清真寺少，他們接受基督教的時期是原自殖民時受傳教士的影響。

市区内的印度庙

印度庙

當印尼還在荷蘭殖民統治時期，荷蘭人就從北/南印度引進了大批的丹米爾人到印尼做耕種，還有油棕園的工作，從此以後他們就在這異鄉落地生根，上學及過活。在棉蘭市內的小印度附近有幾間印度廟，多數的印度人都聚集在這裡附近，這裡也被稱為棉蘭的小印度Kampung Keling(Little India)，多數的印度人都在這裡做生意，當地的印度食物也可以在這裡找到。直到現今棉蘭的印度人還很完整地保存著本身的宗教信仰，節慶慶典，每逢有大小的節日這裡都會被擠得水洩不通。

德利皇朝的Maimoon宮殿

Maimoon宮殿 Maimoon Palace(Istana Maimun Palace)

Medan 10.02.11

Maimoon宮殿是棉蘭市最重要的地標之一，它是歷代蘇丹的皇宮，至今在這皇宮裡面的其中一個房子還住著一些蘇丹的後裔。宮殿建造於1887年至1891，是由當代德利皇朝的蘇丹Makmun所建造，宮殿的設計師是一位意大利人，並於1888年完成，此宮殿的佔地是2772平方米。目前故宮已成為一個旅遊景點不是因為它的歷史或者年齡，最主要的特色是宮殿內的獨特室內設計，宮殿內的室內設計混合的元素包括傳統的馬來文化，伊斯蘭教，西班牙，意大利，還有印度風格。

宮殿的建築物是以黃色為主，黃色也代表著皇朝或最高統治者的象徵。宮殿內擺放著蘇丹的個人照，家族照，家具，登基或慶典專用的皇座及一些傳統的武器。宮殿內吊上了幾盞獨特的水晶吊燈照亮整個大廳。宮殿內四周的佈滿了伊斯蘭教風格的壁畫，把​​整個宮殿形成一個富麗堂皇的局面。這宮殿有兩層樓被分為三個部分，分別是中間的主要宮殿還有左右翼的房子。

在客房內（balairung），我們將會看到以黃色為主的王座。頭頂上的水晶燈照亮了王位，這種燈飾是受歐洲文化的影響。同樣的影響出現在宮廷陳例如座椅，桌子，衛生間，櫥櫃和門。前往客房，這個房間是用來為蘇丹德利作加冕議程或其他的傳統議程。 Balairung也作為蘇丹與親戚家人在伊斯蘭教節日里互相稱讚的地方。

宮殿內的房間數目為40，分別是在樓上的20間，蘇丹的寶座和樓下的20間客房，這還不包括4間浴室，倉庫，廚房，還有地下室裡的監獄。最有趣的是，如果我們看到這座宮殿的建築設計，它大膽實施地融合了伊斯蘭教和歐洲的文化傳統。除了balairung，宮殿的設計也顯示了歐洲的影響力。宮殿內所使用的一些建築物的材料如地磚，大理石，水磨石都是從歐洲進口，Maimoon宮殿在棉蘭是一個最美麗的建築物。

宮殿的位置很容易被發現，它的所在地就在Mesjid Raya的附近，跟著人行道步行大約十分鐘就可以到達。宮殿內的室內設計還有外觀的建築設計讓我印象深刻，進入宮殿大廳的情景彷彿就好像走進輝煌的德利皇朝，雖然今日德利皇朝已經不在，但到過這宮殿後我們可以緬懷許多關於德利皇朝的故事。

*參觀這宮殿不需要購買入門票，只是需付五千印尼盾的清理費。開放時間為每天早上八時至下午五時。

被棉蘭的移民廳官員刁難

Medan 10.02.11

我帶著愉快的心情即將飛往北蘇門答臘的棉蘭。剛上到飛機，我發現了原來的座位(靠窗口)已經被別人霸占了，他們看著我慢慢向他們走去，臉上還顯得有點擔心。那位弟弟用中文問我："哥哥，你可不可以跟我換个位到前面的座位去坐？不知為什麼今天我的心情特别好，所以毫無猶豫地接受了他的獻意，放棄了原本可以看雲朵的窗口位。這一個城市距離吉隆坡的飛行時間只有短短的45分鐘，所以感覺上飛機剛起飛不久飛機師就會宣布降落。

博洛尼亞國際機場(Polonia International Airport)沒有我想像中的大，它看起來就跟日惹的機場差不多。飛機降落後，飛機師駕駛著已降落的飛機並控制它到建築物前的停機處，我背著背包跟著人群一個跟一個地步下飛機並朝向機場的入口處走去。當步入移民廳的一瞬間，我就發現了當天只有三名官員正在工作并快速地走到外國人專用通道，但是我發現這一個隊伍多數都是當地人，而移民官員则很悠閒地為入境者一個接一個在護照上蓋印还有问问题。

半個小時後，終於輪到我上前去被蓋印了，我把護照交給移民官，他看了一眼後就問我拿機票，也許是因為我的護照即將要接近半年的期限，他要確認我有沒有回程的機票，或是棉蘭的移民廳真的很嚴格。這次由於我是使用手機登記所以並沒有把機票打印出來，我的出發點確實是想要為了節省資源，可是跟他解釋他也沒有很了解我，我從口袋拿出了手機跟他說我是使用這台手機登記，所以沒有把機票打印出來。他使​​​​用本身所擁有的權利霸氣地對我說："你不能沒有打印機票，這樣我不能給你入境"！隨後他就叫我到後面的辦公室去尋求幫助，雖然我有很大的無奈，雖然我很不甘心，雖然我很想破口大罵，但我只有忍耐才能解決事情。

恰好這裡有一位正在幫其他乘客辦理一些問題的亞航值勤人員，我只跟她說了一下我的困境她彷彿就已知道我面對的問題並直接到櫃檯去為我打印一張機票。半個小時又過去了，終於拿到了打印出來的機票，我回到櫃檯去排隊，因為曾經被羞辱過一次，而這次我選擇到另一個櫃檯去办理入境。這一個官員親切很多，可是問題也是很多。

他問：
“你前來旅行還是工作呢？”
“你是一個人來玩嗎？為什麼沒有跟家人或朋友來？”
“你打算住哪裡呢？”
“你來到棉蘭準備去哪裡玩？”

我回答：
“我來旅行”
“我一個人，家人朋友都不得空”
“我會入住在XXX街的客棧”
“我會去多巴湖，还有。。。”

我猜想，如果當時回答不出他所問的問題，也許會有被拒絕入境或被遣返的風險。我去過東南亞那麼多地方，這還是第一次被問得那麼詳細，最讓我震驚的是，感覺上這裡的移民官比新加坡還更嚴！

棉兰传奇华裔富商 "Tjong A Fie"

Tjong A Fie Mansion

這間房子坐落在Kesawan Square的Jln Ahmad Yani，這條曾經是風光一時的唐人街，因為街道裡住了一位曾經非常富裕的華裔商人。他就是聞名南洋的Tjong A Fie(1860–1921)，此名是他在的印尼譯名，他的本名是張耀軒，祖籍中國廣東梅縣的客家人。他是當代一位很有成就的企業投資商人，在印尼的蘇門答臘打造了大型種植業務的皇朝，勞動工人超過超過10萬名。如果有去過檳城，也許會發現張弼士的豪宅跟張耀軒的豪宅是有許多相似之處，張耀軒是張弼士的侄兒，在某一次的相遇他看過了叔叔的豪宅之後感覺非常喜歡，所以他決定採用同樣的建築風格於這間位於棉蘭的住家。

由於他成功的偉業，當時的得利蘇丹還有荷蘭的統治者跟他都一直保持著良好的合作關係。在1911年，Tjong A Fie被冊封為華裔大尉或被說為當地華人的代表人物。作為一個華人社會的最高領導人，他是個深思熟慮和懂得尊重的人，因為他居住在經濟和政治制度聯繫在一起的城市。他主要的企業是投資在種植園，油棕園，糖廠，銀行和當地的鐵路。負責解說的導覽說他是一名偉大的企業家，他的到來不但為國家帶來了巨大的財富，他也帶來了​​龐大的就業機會。

張耀軒生於在一個中等的家庭裡，自小就離開了學校並幫助父親打理生意，雖然他只得到很有限的教育，可是他卻在商場上得到很大的進步。在他十八歲(1875)那年，為了尋找更好的生活他決定離開中國越洋到棉蘭去發展。當時他的兄長已經在棉蘭打拼了五年，並且被冊封為当地的華裔大尉(Kapitan)。当張耀軒來到了棉蘭後，他去了其兄長友人的店裡去工作，他當過書僮，接待客人，追債等的工作。在這些領域當中他學會了怎麼跟別人溝通，不只是華裔，他還跟當地的馬來人，阿拉伯人，印度人，還有荷蘭人保持著很好的關係，之後他也開始學習當地的語言。他一共有三名妻子，第一位來自中國，第二位來自檳城，第三位则是當地的華僑。這三位妻子一共為他帶來了十個兒女。

跟著導覽小姐進入豪宅內參觀，雖然裡面佈置得很整齊，並且保持了部分古董家私，可是多數比较贵重的都已經是被搬走了，導覽小姐說這裡應該是有更多的古董。這裡每一間房的佈置都很独特，每個都是以古代中國的風格穿插一些摩登的歐洲風格。豪宅里不難發現牆上都掛著許多字畫真跡，名人墨寶，古董花瓶，還有一些古董家私。另外我也有幸參觀了張耀軒的睡房，裡面的佈置跟氣氛簡直是嘆為觀止，從這間房內就可以感受得到當年他的地位是多麼地高。

豪宅內还有幾個不同風格的書房主要是接待不同的人物，這包括歐式風格及馬來式風格以接待荷蘭的高官和蘇丹。二樓還有個面對大街的舞廳，這裡的空間比較大，一般是用來舉辦家族的活動。其中一間房內則擺放了張耀軒生前的照片還有他的故事，經過了導覽詳細的解說，我對這一位偉人的事蹟了解甚深。其中一張讓我印象深刻的是他過世後的一張照片，他的棺木被親人抬著在大街上遊行，當時的整條街被群眾们擠得水洩不通，非常轟動，皆因大家都希望送这位伟人最后一程，而那棺木的設計也是非凡的，可見他的地位是多麼地高。

張耀軒不單只是在自己的生意上有非凡的成就，他為棉蘭市付出了很多努力還有財力，主要是唐人街，蘇丹皇宮，宗教場所，銀行，醫院。他在當地人還有華人的眼中是一名出名的慈善家，深受各族的愛戴。他常常幫助貧窮的家庭，此外他也非常尊重伊斯蘭教，他不但出錢出力於當地的回教徒建立清真寺，他也常常跟回教徒們慶祝各大節日。雖然他已經離開了很久，但他的豐功偉業還有樂於助人的精神將被棉蘭人永記在心裡。

Tjong A Fie Mansion (Jalan Ahmad Yani 105)
www.tjongafieinstitute.com
入門票: 35,000rp(包括導覽)
開放時間:早上十點至下午五點