緬甸第二十二天：步行遊走在皇宮和寺廟之間（ Around Mandalay）
路綫：曼德勒皇宮、Atumashi Kyaungdawgyi、Shwenandaw Kyaung、Kuthodaw Paya（世界最大的書）、Sandamui Paya、Kyauktaugyi Paya、Mandalay Hill Bobokyi Nat Entrance、Standing Buddha、Myatsawnyinaung Ordination Hall、Mandalay Hill
曼德勒，緬甸第二大城市，是英國殖民之前最後一個王朝的都城，背靠曼德勒山，面朝伊洛瓦底江。
優雅的護城河圍繞著曼德勒皇宮，如今已是一個軍營，只有宮殿的範圍開放給遊客參觀。皇宮的東北部聚集了不少的寺廟，從14街到曼德勒山之間，都能看到多個歷史悠久的寺廟，是當地有名的佛教聖地。爬上曼德勒山，在山上的觀景台可以俯瞰整個市區的面貌，這裡視野寬闊，是觀賞日落的最佳地點。
優雅的護城河圍繞著曼德勒皇宮，如今已是一個軍營，只有宮殿的範圍開放給遊客參觀。皇宮的東北部聚集了不少的寺廟，從14街到曼德勒山之間，都能看到多個歷史悠久的寺廟，是當地有名的佛教聖地。爬上曼德勒山，在山上的觀景台可以俯瞰整個市區的面貌，這裡視野寬闊，是觀賞日落的最佳地點。
回程的路上，我走在護城河畔，隨著那迷人的燈光和平靜的氣氛，當下充滿浪漫的意境。有的人在跑步，有的人坐在路旁談情說愛，這一刻的曼德勒是浪漫的。
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| Sandamui Paya |
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| Royal GH的早餐（有俺列，多士、果汁和咖啡） |
難得有早餐，我當然不會錯過，反正也付了錢，如果到外面去至少要多花一美元，吃下了這一餐就能多省一餐的費用。遇到不提供早餐的旅舍，我總可以吃自己的麵包和乾糧，也能夠泡咖啡，因為有電熱杯也有塑膠刀子，自行做早餐便成為了一件很容易的事。
每當入住到有包含早餐的旅舍時，我也會有點期待，因為終於可以吃一些不一樣的食物了。雖然說不上是什麼貴价食物，可是當中有俺列、多士、橙汁和咖啡，這已經是很豐富了！
地圖上顯示，從旅舍到皇宮和寺廟區的距離並不遠，於是我就決定用步行的方式遊覽曼德勒的古城區，包括寺廟和曼德勒山。
每當入住到有包含早餐的旅舍時，我也會有點期待，因為終於可以吃一些不一樣的食物了。雖然說不上是什麼貴价食物，可是當中有俺列、多士、橙汁和咖啡，這已經是很豐富了！
地圖上顯示，從旅舍到皇宮和寺廟區的距離並不遠，於是我就決定用步行的方式遊覽曼德勒的古城區，包括寺廟和曼德勒山。
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| 護城河旁有寬闊的人行道，一旁都種滿了樹木，走起來還相當的舒適 |
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| 這裡有一些運動設備，是讓當地民眾用來健身 |
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| 沒想到連曼德勒也有單車道 |
吃過早餐，我慢慢地打開曼德勒的地圖，出發前想要先了解皇宮的入口和其它景區的位置。皇宮的四邊都有城門，可是只有東門開放給遊客進入，無論是繞過左邊或是右邊抵達東門，從市區出發，一定要走一段至少五公里的環河的路線。
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| 風景宜人的護城河 |
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| 曼德勒山 |
我選擇右邊的路線，沿著26街路邊的人行道走，一路享受風光明媚的護城河，一邊有美麗的倒影，一邊有樹木為行人遮蔭，雖然看不到盡頭，但還是走得挺輕鬆的。
走了一個小時多，終於看到了東門，面對著守衛深嚴的城門，氣氛有點緊張，當我來到城門時，就有一位身穿軍服的守衛來到我面前跟我說，遊客必須在櫃檯買票。除了荷槍實彈的裝備帶帶給人一種緊繃的氣氛，但軍人言行舉止還是友善的。
走了一個小時多，終於看到了東門，面對著守衛深嚴的城門，氣氛有點緊張，當我來到城門時，就有一位身穿軍服的守衛來到我面前跟我說，遊客必須在櫃檯買票。除了荷槍實彈的裝備帶帶給人一種緊繃的氣氛，但軍人言行舉止還是友善的。
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| 基本上，開放給遊客的地區只有在前往宮殿的路上和外圍，地圖上的紅色地區一概是禁區。 |
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| 一人10,000Ks的古城套票，五天內可以參觀曼德勒郊外的古城和市區內的寺廟還有曼德勒山，是一張超值的套票。 |
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| 套票是一張名片尺寸的小卡，後面有多個格子是當你遊覽景點時，必須讓職員蓋印的地方 |
買了套票，我通過東門進入皇宮的範圍，如今的皇宮已經變成了軍營，除了皇宮中央的宮殿和寺廟，這四周都是軍人的宿舍和辦公室。一路上，雖然遇見的軍人不多，但這裡的氣氛還是有點緊張，尤其是當遇見豎立在路口的紅色牌子。
那大大個寫著禁區的紅底白字的牌子，是一項很嚴厲的警告，彷彿正在告訴前來的遊客，除了宮殿以外的地方都不能輕易進入。
那大大個寫著禁區的紅底白字的牌子，是一項很嚴厲的警告，彷彿正在告訴前來的遊客，除了宮殿以外的地方都不能輕易進入。
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| 路口豎立了一個寫著“禁區”的牌子，以警惕遊客不能輕易闖入這一區 |
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| The Mandalay Royal Palace ／ 曼德勒皇宮 |
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| 一來到門口，就巧遇正在拍攝婚紗照的情侶 |
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| 最後兩任國王之一的敏東國王，他也是曼德勒的發源人 |
曼德勒宮殿是緬甸的最後一代郡主的住所，如今變成了守衛深嚴的軍營。建於1857-1859年，敏東國王設立新都城的時代。
曼德勒皇宮的設計主要是採用了傳統緬甸的宮殿設計，外有護城河和圍牆圍繞。宮殿則坐落在城堡的中央，所有的建築只有一層高，而建築上的頂尖則是代表地區的重要性。
曼德勒皇宮的設計主要是採用了傳統緬甸的宮殿設計，外有護城河和圍牆圍繞。宮殿則坐落在城堡的中央，所有的建築只有一層高，而建築上的頂尖則是代表地區的重要性。
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| 緬甸皇朝的最後一任Thibaw國王與皇后 |
曼德勒皇宮是最後兩任國王的皇家住所，分別是敏東和Thibaw國王。直到1885年的11月28日，發生第三次英緬戰爭的時候，英方取得了皇宮的權利，而把皇宮命名為达弗林堡，這是採用自當時印度總督的名字。
在整個英國殖民時期，宮殿被譽為是緬甸主權的一個身份。在第二次世界大戰的時候，由於盟軍不斷轟炸，使到原來的宮殿完全被摧毀。現今的宮殿，是1990年重新使用現代材料所製成的建築。
在整個英國殖民時期，宮殿被譽為是緬甸主權的一個身份。在第二次世界大戰的時候，由於盟軍不斷轟炸，使到原來的宮殿完全被摧毀。現今的宮殿，是1990年重新使用現代材料所製成的建築。
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| 公園裡的英雄銅像 |
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| 敏東國王的墓地 |
離開曼德勒宮皇宮，我繼續沿著護城河外的人行道往北走，來到十四街，就轉入小小的馬路。這裡是遊覽寺廟的起點，從這一區直到曼德勒山的入口，一共有五座大型的寺廟。
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| Atumashi Kyaungdawgyi |
穿過行人稀少的小路，在我眼前是一座白色的寺廟，這座Atumashi Monastery是一個修道院。建於1857年，當時這座修道院花了50萬盧比，是敏國王在遷都到曼德勒兩年後的作品。原本的建築是採用柚木，以緬甸的傳統設計和尖塔構成。
可是再1890年的時候，一場大火把整個建築和30米高的佛像給燒燬，當中也包括了大藏經。當時，在發生火災的時候，懷疑有人渾水摸魚，原本裝在佛像上的磚石就從此不翼而飛，那顆磚石重量是19.2克拉，是早期由阿拉干總督贈送的物品。直到1996年，緬甸考古部門才重新利用監獄勞工去整修這一座歷史悠久的修道院。
可是再1890年的時候，一場大火把整個建築和30米高的佛像給燒燬，當中也包括了大藏經。當時，在發生火災的時候，懷疑有人渾水摸魚，原本裝在佛像上的磚石就從此不翼而飛，那顆磚石重量是19.2克拉，是早期由阿拉干總督贈送的物品。直到1996年，緬甸考古部門才重新利用監獄勞工去整修這一座歷史悠久的修道院。
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| Shwenandaw Kyaung／Monastery（寺院） |
Shwenandaw Monastery，也被稱為金宮寺，是一座歷史悠久的佛教寺院。這座寺院由敏東國王的兒子Thibaw於1880年建築，據說花了12萬盧比。
在遷都之前，該建築的一部分源自Amarapura宮殿，這座寺院最有名是佛教神話和柚木雕刻，在內部的屋頂和牆壁上隨處可見，是一座非常精緻的寺院。寺院採用傳統的緬甸建築風格，目前這座寺廟也是現存的唯一一個保存著舊皇宮結構的建築。
在遷都之前，該建築的一部分源自Amarapura宮殿，這座寺院最有名是佛教神話和柚木雕刻，在內部的屋頂和牆壁上隨處可見，是一座非常精緻的寺院。寺院採用傳統的緬甸建築風格，目前這座寺廟也是現存的唯一一個保存著舊皇宮結構的建築。
離開寺院，我繼續朝向北部前進，下一站是Kuthodaw Paya，這寺廟據說是世界上最大的書，為甚麼說為書，到時候你去到就會了解。
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| 用腳踏車賣畫 |
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| 賣鳥的小販 |
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| 正在路邊飲水的學生 |
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| 坐在寺廟外的小女孩 |
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| Kuthodaw Paya（世界最大的書） |
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| 密密麻麻的經文，刻在大理石上 |
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| 寺廟內有多大729個小佛塔，場面壯觀，裡面各放著一塊刻有經文的大理石 |
Kuthodaw 佛塔，這裡收藏了世界上最大的圖書，坐落在曼德勒山腳下，建於敏東國王統治時期。在寺廟中央有一座57米高的佛塔，是模仿蒲甘的大金塔的設計，在金塔週邊有多達729個小佛塔，裏面存放著一塊兩面刻有大藏經的大理石。
所以這一個由729個小佛塔組成的經文也被譽為是世界上最大的書，如果你運氣好，看一看有沒有辦法找到其中一塊刻有金色經文的大理石。
所以這一個由729個小佛塔組成的經文也被譽為是世界上最大的書，如果你運氣好，看一看有沒有辦法找到其中一塊刻有金色經文的大理石。
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| 正在寺廟裡溫習的小尼姑 |
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| 古老的菩提樹，如今需要靠木條的支持 |
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| 寺廟中央的金塔 |
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| 小孩在路邊獨自玩樂 |
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| Sandamuni Paya |
Sandamuni Pagoda ，建於1874年，內有一座大型的鐵佛像，寺廟裡排序整齊的小佛塔跟Kuthodaw Paya的模式非常相似。
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| Kyauktawgyi Paya |
Kyauktawgyi Paya寺廟，建於1853-78年，坐落在曼德勒山丘南部入口的附近，是上山之前的最後一座寺廟。雖然這座寺廟在1853年由敏東國王宣布動工，但一直被拖到1878年才完成，全因當時正在發生宮廷內亂和面對國內的動亂問題。
最初的建築設計是模仿蒲甘的Ananda Pahto，這座寺廟的主要特色是坐佛身旁的綠色大理石，據說這些大理石是從12英里外的Sagyin區搬運過來。在建築寺廟的過程，在十三天內動用了十到十二萬的男性從江邊把石塊搬運到建築地點。
最初的建築設計是模仿蒲甘的Ananda Pahto，這座寺廟的主要特色是坐佛身旁的綠色大理石，據說這些大理石是從12英里外的Sagyin區搬運過來。在建築寺廟的過程，在十三天內動用了十到十二萬的男性從江邊把石塊搬運到建築地點。
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| 曼德勒山丘的南部入口 |
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南曼德勒山丘的南部入口
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曼德勒山是一座只有240米的小山丘，坐落在曼德勒的東北部，這座城市的名字就是源自這座山丘。曼德勒山是一座佛教聖地，除了在四周聚集了不少的寺廟，從山下到山上的路段，也有不少的佛像。當你來到最高點，這裡擁有視野寬闊全景，是俯瞰曼德勒市和日落的最佳地點。
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| 上坡的石梯 |
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| 途中的佛像 |
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| 寫滿經文的寺廟 |
這是一段輕鬆的登山路，全程有完善的階梯，途中有不少的寺廟和佛像，也有販賣飲料和祭拜物品的攤子。
爬過了曼德勒山，我來到了最高點，從這裡望下去的那一刻，市區的屋子和樹木是多麼的渺小。此時，整個時空進入寂靜的狀態，只剩下寺廟傳來的敲響聲，平復了心跳快速的心。
我來到圍欄前坐下，一邊休息，一邊賞景，等待天氣的變化，不久後太陽轉成深橙色，從天邊緩慢地降落。我在想，如果不是旅行，平日的我們究竟有多少時間能夠真正的感受這樣的生活呢？
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| 在山頂上，可俯瞰整個曼德勒市區 |
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| 太陽下山後，市區出現了一層層的霧氣，非常美妙 |
來到收費區的觀望檯時，我並沒有付錢進入，而只是在下層的觀望檯，這裡不用付錢，但也看到同一個的景觀。
站在Sutaungpyei佛塔的露台前，你可以把曼德勒平原直到天邊的景色盡收眼底，太陽在遠處的山脈和河流間慢慢降落。如果來到緬甸一定要看一次蒲甘的日落，我想在曼德勒山上看日落也會是一個很獨特的體驗，這裡震撼力不比蒲甘日落少。
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| 護城河的黃昏，夜色柔美 |
離開曼德勒山，登山口前的路上停了幾台皮卡車，因為被壟斷，短短幾公里車程就要好幾美元的車資。
很幸運，我沒有因為一時的懶散而坐上皮卡車，反而在回程途中，遇到了這幽靜的畫面，這還是免費的。走路雖然消耗時間和體力，可是你可以花更多的時間去感受路上的生活和景色。回程，我漫步走在護城河邊，享受黃昏之後的黑夜，這一刻的心是蠻感動的。
花費： $8 住宿（Royal GH）、10,000Ks（曼德古城區套票）、1500Ks 炒飯
古城套票：在五天內，你可以用此卡遊覽市內的寺廟和景點，也包括多處曼德勒郊區的古城，如果你預計會遊覽多個景點，這是一張超值的套票。
遊覽方式：曼德勒的景點聚集在同一區，範圍不大，用步行即可輕鬆遊覽，一路上還能享受護城河的景色。
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